Сайлентблоки в каре можно отыскать практически в каждой составной подвески либо в крепеже мотора. Разглядим назначение сайлентблоков, когда их стоит поменять и с чего же они состоят.
Содержание статьи:
- Назначение сайлентблоков кара
Составные части и положение
Проверка на пригодность
Как и когда необходимо поменять
Стоимость
Видео
Подвеска кара довольно не обычный механизм. В большей части это подвижные детали для управления каром либо для удобной езды. Одним из таковых примеров числятся резинометаллические шарниры либо наиболее известные как сайлентблоки.
Почаще о их подмене выяснят, когда они выходят из строя, тогда же задаются вопросцем, что это и для чего же предусмотрены. Чтобы разобраться во всем, разглядим наиболее детально сайлентблок, его составные части и назначение.
Для чего же служит сайлентблок
Резинометаллический шарнир либо почаще популярная деталь как сайлентблок создана для уменьшения колебаний в подвеске, но в неких карах их устанавливают на движок либо остальные подвижные механизмы подвески. Основным назначением считается гашение колебаний и соединения различных деталей подвески.
Подобные сайлентблоки можно отыскать в движке кара, коробке, стабилизаторах, амортизаторах и рычажных креплениях. Во время эксплуатации сайлентблоки подвергаются мощным перегрузкам, как итог необходимо смотреть за ними и впору поменять на новейшие. Как указывает практика, подмену стоит создавать опосля каждых 50 тыс. км.
На 1-ый взор это маленькая и незначимая деталь, но копнув поглубже, можно осознать, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В итоге износа сайлентблока усугубляется маневренность кара, в особенности это чувствуется на большенный скорости. Так же соответствующим признаком поломки является противный скрип, наклон кара и свободный ход в управляющем колесе.
Составные части и размещение
Сайлентблок собой представляет две втулки железные соединение меж собой резиновой вставкой. Хотя современное обилие сайлентблоков с виду быть может различное. Зависимо от месторасположения, он быть может снаружи с железной втулкой, либо же на сто процентов резиновый.
Так же и по структуре резиновой вставки сайлентблок может различаться. Зависимо от места предназначения резиновая вставка быть может сплошной, ребристой либо же с виброгашением. Крайние, обычно, инсталлируются в движок иномарки, для гашения вибрации передаваемой с агрегата на кузов кара.
Больше всего сайлентблоков можно отыскать в фронтальной и задней подвеске, точней в рычагах. В главном предусмотрены для удержания подвижных устройств подвески. Фронтальные сайлентблоки размещаются в фронтальных рычага, оттуда и заглавие. Конкретно на их приходится больше всего перегрузка, потому что они отвечают за поворотные и подвижные механизмы кара.
Задние сайлентблоки просто можно узреть на крепежах амортизаторов, в задней подвеске либо же на реактивной тяге. Всюду, где есть перегрузка кузова на ходовую часть, либо же стыковка подвижных частей с не подвижными механизмами.
Как проверить исправность
Обычно, сайлентблоки способны выходить дистанцию до 100 тыс. км, но спецы советуют созодать их осмотр через 50 тыс. км пробега. Разобраться износился ли сайлентблок довольно просто, обычно управление каром становится вялым, а поворот управляющего колеса довольно вялое, с большенный задержкой.
Опосля возникновения схожих симптомов, стоит оглядеть зрительно на наличие повреждений. Лучше все это создавать на смотровой яме опосля мойки кара. На незапятнанных и сухих сайлентблоках отлично будет видно трещинку, прорыв либо вырванную часть резины. Для того, что осознать, где неисправность, необходимо иметь понятие, как смотрится новейший сайлентблок. Осматривая, так же стоит уделять свое внимание на свободный ход, который, на самом деле, должен быть наименьшим либо же совершенно отсутствовать.
Еще одним поводом для проверки целостности сайлентблоков служит кривой разрушение либо схождение колес. Вначале он будет ровненьким, и отвечать всем нужным эталонам, но по мере выхода из строя резинометаллических шарниров, это будет приметно на глаз даже в обыкновенном состоянии кара на парковке. Иными словами, поначалу необходимо найти причину по качеству управления и зрительно.
Меняем сайлентблоки кара
Как найдена одна из выше названых обстоятельств, стоит сходу же поменять сайлентблок. Без помощи других провести подмену не так то и просто, потому на 1-ый раз лучше взять ассистента, у которого есть опыт подмены схожих деталей.
Подмена фронтальных сайлентблоков не так и сложна, для этого необходимо приподнять кар на домкрате и вывернув руль поштучно поменять. Если же есть возможность на сто процентов снять фронтальный рычаг, то таковая процедура подмены будет легче и в разы проще. Сам процесс подмены не так непростой, как кажется на 1-ый взор, для начала разглядим подмену на фронтальном рычаге кара.
Чтобы снять старенькый сайлентблок, необходимо отлично прогреть проушину рычага при помощи жаркого воздуха, так чтобы резиновая часть стала мягенькой. Боковые части, они же выступы втулки подпиливают при помощи ножовки для облегчения выпрессовки. Время от времени в зазор меж сайлентблоком и проушиной смазывают моторным маслом, для убыстрения процесса снятия.
Идеальнее всего для выпрессовки применять особый съемник. Если же нет такового съемника сайлентблока, то зажав проушину рычага при помощи наставки поперечником не больше сайлентблока, выбиваем его в оборотную сторону. В таком случае советуют смазывать моторным маслом, для облегчения работы. Установка либо запрессовка, процесс наиболее обычный. У водителей с опытом имеются свои методы.
Подмена сайлентблоков впереди начинается с:
- чистки и подготовки проушины, убираем образовавшуюся ржавчину и заусины, которые могли образоваться в процессе выпрессовки;
1-ый метод запрессовки – это конкретно на мессе крепежа фронтального рычага. Устанавливаем сбоку к одному из крепежей, дальше с одной стороны устанавливаем шайбу большего поперечника, а с иной стороны стяжной болт сайлентблока. Закручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем запрессовываем в проушину.
2-ой вариант — это зажать в тисках проушину, установить сверху сайлентблок и при помощи шайбы и болта запрессовывать. Временами постукивая по болту молотком.
В любом из вариантом запрессовки необходимо быть внимательным и глядеть, чтобы не было повреждений резиновой части сайлентблока о острые края проушины.
Если же проводится подмена задних сайлентблоков, то процесс запрессовки будет незначительно различаться зависимо от марки и модели кара, хотя в современных машинках процесс практически однообразный.
Для примера, запрессовка сайлентблоков задних рычагов проводится опосля установки на пространство крепежа. Необходимо установить опору задней подвески назад на кар, вставляем крепежные болты, которые укрепляют к кузову, при всем этом примеряем и устанавливаем сайлентблоки. Направляя в пазы, приспускаем кар и затягиваем болты, тем под весом машинки, сайлентблоки запрессуются в проушину.
Любой может гласить, что есть и остальные методы подмены и это так. Определенного способа подмены нет, и любой делает так, как ему комфортно. Стоит осознавать, что запрессовка происходит под усилием и давлением. В случае, когда новейший сайлентблок просто зашел на пространство старенького, это обязано заставить задуматься.
Не исключен вариант что:
Повреждена проушина рычага либо иной детали, где устанавливается сайлентблок;
Новейший сайлентблок может оказаться подделкой либо неподходящего поперечника;
Повреждена одна из втулок новейшего сайлентблока, тогда пропадает упругость детали, и резиновая часть стремительно придет в негодность.
Сайлентблок рычага кара необходимо кропотливо осматривать на наличие повреждений, потому что это одна из основных составных, которая отвечает за подвеску и управляющее управление кара. На малых скоростях кара неувязка не будет настолько видна, но на большенный скорости будет отлично осязаема и непредсказуема.
Потому подмену сайлентблоков рычагов не стоит откладывать на позже и при 1-ый проявлениях симптомов стоит проводить ремонт.
Стоимость сайлентблоков рычага
Сначала стоимость будет зависеть от материала, с которого изготовлен сайлентблок. Распознают два вида – это резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Почти все водители произнесут, что полиуретановые намного лучше, да и стоят в раз 5 дороже, чем резиновые. Причина таковой различия довольно ординарна, полиуретановые сайлентблоки проще поменять, запрессовка легка и не просит огромных усилий. По сроку эксплуатации на каре в раз 5 служат больше, чем резиновые.
По политике цен много зависит от марки и модели кара, так же может и от года выпуска. Как пример, сайлентблок подушечки мотора Мазда 626 обойдется от 1200 рублей. На Шевролет Эпика 2.0, для заднего верхнего рычага обойдется порядка 1150 рублей за 1 штуку. Стоимость указана на резиновые, полиуретановые будут в разы дороже.
Вывод один, если модель кара не финансово накладная, и эксплуатируете редко, то устанавливать дорогие не стоит смысла, но если все напротив, и нередко будете поменять (беря во внимание свойство наших дорог), то лучше не сберегать на качестве материала и установить раз, но высококачественные. Таковым образом, можно будет сберечь средства и время на процессе подмены.
Как возникают 1-ые симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) выхода из строя сайлентблоков кара либо видно, что разрушение/схождение колес неверное, не торопитесь двигаться на СТО для его корректировки. Поначалу осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомяните, когда крайний раз производили подмену.
Видео подмены сайлентблоков фронтальных рычагов кара:
Источник: